බිත්තියේ තිබූ පෝස්ටරයේ තිබුණේ එන්ජිමක් පදවන මිනිසෙකුගේ සිත් ඇදගන්නාසුළු කළු සහ සුදු ඡායාරූපයකි. "සිම්බාබ්වේ", "අප්‍රිකාවේ පාරාදීසය" යනුවෙන් එහි සඳහන් විය. ටිකට් විකුණන්නාට ඇමරිකානු ඩොලර් 20 ක බිලක් ලබා දෙමින් මම ඔහුගෙන් පෝස්ටරය කොපමණ පැරණි දැයි විමසුවෙමි. "එර්, 1986," ඔහු පිළිතුරු දුන්නේ, "සංචාරක කාර්යාලය එය අපට ලබා දුන්නේය."
ලෝකයේ ස්වභාවික අරුමපුදුම දේ හතෙන් එකක් ලෙස දේශීය මාර්ගෝපදේශකයෙකු විසින් ආඩම්බරයෙන් විස්තර කරන ලද වික්ටෝරියා දිය ඇල්ලට මම ඇතුල් වෙමින් සිටියෙමි. එය පහත වැටීමක් නොවීය. කඳු මුදුනේ සිටගෙන, මම දුටුවේ ජල තිරයක් පෙරළුණු පෙණ නඟින රාක්ෂයෙකු වන අතර එය දෙවියන්ගේ සහ යෝධයන්ගේ පරිමාණයෙන් සොබාදහමේ විස්මිත බලවේගයකි.
සැතපුම් 30 ක් ඈතින් සිට දැකගත හැකි තරම් ඉහළට කැරකෙන සහ ඉහළට නැඟෙන කෝපාවිෂ්ඨ මීදුම ජනනය කරමින්, සැම්බේසි ගෝර්ජ් වෙතට මීටර් සියයකට වඩා පහළට ගලා බසියි. ගිගුරුම් සහිත දුමාරය, එය දේශීයව දන්නා පරිදි, හිරු එළිය දේදුන්නක පරිපූර්ණ චාපය බවට පත් කරයි.
සිම්බාබ්වේ ජාතිකයෙක් මා දෙසට හැරී මෙසේ කීවේය: “ඔබ පැමිණ ඇත්තේ නිරන්තරයෙන් විදුලිය විසන්ධි වන, තම මිනිසුන්ට ජලය ලබා දිය නොහැකි රටකට ය. එදත් බලන්න. අපට බොහෝ දේ ඇත. ”
මම පිටතට යන විට, අලි හත් දෙනෙකුගෙන් යුත් රංචුවක් අවට සිටින සුදු කුරුල්ලන් රංචුවකට නොගැලපෙන, ජල උල්පත විචිත්‍රවත් හා තේජාන්විත ලෙස පෙනෙනු ඇත. මෙම ස්මාරක ජීවීන් දුම්රිය මාර්ග ආක්‍රමණය කරයි දැයි කල්පනා කරමින් කහ පැහැති බිබ් ඇඳගත් මිනිසුන් දුර සිට කනස්සල්ලෙන් බලා සිටියහ. සිම්බාබ්වේ දුම්රිය ක්‍රියාකරුවන් අලි ඇතුන් නිසා සිදුවන ප්‍රමාදයන් පිළිබඳව සමාව අයැද සිටින බව දන්නා කරුණකි.
ගොවිතැන තවමත් කෝමා තත්වයේ පවතින කර්මාන්තයක් වන අතර, සංචාරක ව්‍යාපාරය යනු දියේ ගිලෙන මිනිසෙක් මෙන් ඒකාබද්ධ රජය විසින් අල්ලා ගන්නා ආර්ථික ලෑල්ලකි. ඒ අනුව සිම්බාබ්වේ දැන් උත්සාහ කරන්නේ සාමාන්‍ය මුහුණුවරක් ගැනීමටයි. හරාරේ දැන් ජෑස් උත්සවයක් පවත්වා ඇත, මමා මියා! එක් සිනමාහලක විවෘත කර ඇත - ටික දෙනෙකුට ඩොලර් 20 ප්‍රවේශ පත්‍රය ලබා ගත හැකි වුවද - පුවත්පත් සිරස්තල දරයි: "නියෝජ්‍ය අගමැති තනිකඩයි, සොයන්නේ නැත!"
අසල්වැසි දකුණු අප්‍රිකාවේ වසරකට පසුව ආරම්භ වන පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ පිළිබිඹු වන මහිමයෙන් මිදීමට රට බලාපොරොත්තු වේ. ලෝක කුසලාන කුසලානය නොවැම්බරයේ මෙහි ගමන් කරයි, ෆිෆා ජනාධිපති රොබට් මුගාබේ එය ලෝකයේ කැමරා ඉදිරියේ තබා නොගන්නා ලෙස යාඥා කරමින් සිටිය යුතුය. මුගාබේ බ්‍රසීල ජාතික කණ්ඩායමට පවා එහි පුහුණු කඳවුර පාදක කරගන්නා ලෙස ආරාධනා කර ඇත. සමහර විට හරාරේගේ සාප්පු වෙලඳපොලවල් ක්‍රීඩකයන්ගේ ධනවත් කලත්‍රයන්ගේ සහ හවුල්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැති බව ඔහු තේරුම් ගත්තා විය හැකිය.
නමුත් තවමත් එම සටන් පාඨය භාවිතා කරන සිම්බාබ්වේ සංචාරක මණ්ඩලය, "අප්‍රිකාවේ පාරාදීසය" - ලෝකයේ අමාරුම අලෙවියක් ඇත. පසුගිය වසර තුළ එය බොහෝ "නරක PR" විඳදරා ගෙන ඇත: දේශපාලනික වශයෙන් අභිප්‍රේරිත පහරදීම් සහ මිනීමැරුම්, 30 ගණන්වල සිට දරුණුතම ජාතික කොලරාව පැතිරීම සහ ආර්ථික ව්‍යසනය මිනිසුන් දරිද්‍රතාවයට සහ සාගින්න කරා ගෙන යයි.
ප්‍රබෝධයක් ඇති වීමට අවශ්‍ය නම්, එය රටේ තරු ආකර්ෂණය වන වික්ටෝරියා දිය ඇල්ලෙන් ආරම්භ වනු ඇත. ඇමරිකාවට වඩා කැනඩාවට නයගරා දිය ඇල්ල හොඳින් දර්ශනය වන සේම, සැම්බියාවේ වියදමින් සිම්බාබ්වේ මෙම සංදර්ශනයේ සිංහ කොටස හිමි වේ. පසුගිය සති අන්තයේ, සංචාරකයින් - ඇමරිකානුවන්, යුරෝපීයයන්, ජපන් ජාතිකයින් ඔවුන්ගේ පරිවර්තකයින් - සිම්බාබ්වේ ගැන අසා ඇති දේ තිබියදීත්, එය අවදානමට වටින බව තීරණය කර ඇත.
ඔවුන් ඩේවිඩ් ලිවිංස්ටෝන්ගේ යෝධ ප්‍රතිමාවක් අසල ඡායාරූපවලට පෙනී සිටි අතර, ඔහු දිය ඇල්ල සොයා ගත් අතර, එසේත් නැතිනම්, ඒවා ඔහුගේ රැජිනගේ නමින් නම් කිරීමට සහතික විය. කුළුණ "ගවේෂක" සහ "විමුක්ති" යන වචන වලින් කැටයම් කර ඇත. 1955 වර්ෂයේ ශත සංවත්සරය වෙනුවෙන් ප්‍රතිමාව ඉදිකරන ලද පුද්ගලයන්, “ඩේවිඩ් ලිවින්ග්ස්ටන්ගේ මෙහෙවරෙහි යෙදුණු උසස් ක්‍රිස්තියානි අරමුණු සහ පරමාදර්ශයන් ඉදිරියට ගෙන යන බවට” ප්‍රතිඥා දුන්හ.
මා නැවතී සිටි හෝටලය පැරණි යටත් විජිත ස්වාමිවරුන්ට ගරු කිරීමේ තේමාව දිගටම කරගෙන ගියේය. ඉදිරිපස මේසයට ඉහළින් මුගාබේගේ අවශ්‍ය ප්‍රතිමූර්තිය තිබිය හැකි නමුත් එසේ නොවුවහොත් බිත්ති දඩයම් රයිෆල්, හෙන්රි ස්ටැන්ලි සහ ඔහුගේ ගොදුර වන ලිවින්ග්ස්ටෝන්ගේ පින්තූර සහ “ලිවිංස්ටෝන්” වැනි මාතෘකා සහිත ඝන තොල් සහිත “අප්‍රිකානුවන්ගේ” ලිතෝග්‍රැෆ් වලින් සරසා තිබුණි. අඳුරු මහාද්වීපය හෙළි කරයි. 19 වන ශතවර්ෂයේ සිට ඇත්ත වශයෙන්ම කිසිවක් වෙනස් වී නැති බව සුදු අමුත්තන්ට සහතික කිරීම සමහර විට අදහස විය හැකිය.
බොහෝ නිවාඩු ගමනාන්තවල මෙන්, වික්ටෝරියා දිය ඇල්ල පවතින්නේ සුවපහසු ස්වයං අන්තර්ගත බුබුලක, භූමිය විනාශ කරන අන්තරායන්ගෙන් ඈත්ව, එහි නරක දෙයක් සිදු වේ යැයි සිතීම දුෂ්කර ය. සෆාරි, ගංගා යාත්‍රා, හෙලිකොප්ටර් ගුවන් ගමන්, ට්වී කලා සහ අත්කම් සාප්පු සහ වෝර්තොග් ටෙන්ඩර්ලොයින් සේවය කරන පොෂ් ලැගුම්හල් ඇත.
එහෙත් වෙස් මුහුණ ලිස්සා යාමට ඔබට බොහෝ දුර ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. මුදල් ලක්ෂ්‍ය ක්‍රියා විරහිත වීම සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පිළි නොගැනීම නිවාඩු දින කරන්නන් ඔවුන්ගේ කලකිරීමට පත් කරයි. බුලවායෝ දෙසට රිය පදවන්න, එවිට ඔබට අනතුරු අඟවන දැන්වීම් පුවරුවකින් පහර දෙනු ලැබේ: "කොලරා අනතුරු ඇඟවීම! ගලා යන ජලය යට සබන් හෝ අළුවලින් ඔබේ අත් සෝදන්න. ” සෑම නගරයකම පාර අයිනේ සිටගෙන සිටින දිගු පෝලිම්, සෝපානයක ගැටීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අසරණ අතක් ඔසවමින් සිටිති.
ඉතින්, දකුණු අප්‍රිකාවේ පළමු ලෝක නගරවල ආරක්ෂිතව ක්‍රීඩා කළ හැකි විට කිසිවෙකු මෙහි එන්නේ ඇයි? වෙනත් බොහෝ සිම්බාබ්වේ ජාතිකයන් මෙන්, ඔහු විශාල රට දකුණට සංක්‍රමණය වීමට සිතුවේදැයි මම කුලී රථ රියදුරෙකුගෙන් ඇසුවෙමි. "කිසිම විදිහක් නැහැ," ඔහු පැවසීය. “දකුණු අප්‍රිකාව ඉතා ප්‍රචණ්ඩ ස්ථානයකි. මම දන්න එකෙක් එතන බාර් එකකට ගිහින් බියර් එකක් ගහලා පිහියෙන් ඇනලා මැරුණා. ඩොලර් එකක බියර් සඳහා මරා දැමුවා! එය මා සමඟ යන්නේ නැත. ”
ඔහු තවදුරටත් මෙසේ පැවසීය: “සිම්බාබ්වේ වැසියන් එසේ කරන්නේ නැත. සිම්බාබ්වේ වැසියන් නිශ්ශබ්ද හා මෘදු මිනිසුන් ය.
ඒ වගේම මගේ අත්දැකීම් අනුව එකඟ නොවීම අමාරුයි. එහි ජනතාවගේ ත්‍යාගශීලී ආත්මයෙන් පමණක් විනිශ්චය කළහොත්, සිම්බාබ්වේ සංචාරක චුම්බකයක් වනු ඇත. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය එය පමණක් පහත වැටෙන්නේ නැත. "ඇතැම් අසීමිත මෘදු / අසීමිත දුක්ඛිත දෙයක් පිළිබඳ සංකල්පය" TS Eliot ලිවීය. බොහෝ මෘදුකම, නමුත් බොහෝ දුක් වේදනා.
