ෆයිසාල් අල් යෆායි වසර 800ක් එම ප්‍රදේශය පාලනය කළ අරාබි සහ උතුරු අප්‍රිකානු මුස්ලිම්වරුන්ගේ උරුමය සොයා ගැනීමට ඇන්ඩලුසියාවට ගමන් කරයි.
මෙය කටකතා සඳහා පැමිණෙන ස්ථානයයි. නගරයට ඉහළින්, ගිම්හාන ඇඳුම් ඇඳගත් මැදිවියේ කාන්තාවන් සබන් බුබුලු මෙන් ගමන් කරයි, එකිනෙකා සමඟ ගැටෙමින් අත්වැල් බැඳගනී, නැතහොත් විවිධ දිශාවලට දුවති. මුළු වෙළඳපොලම මස් මත මස් ස්කන්ධයකි: දෑත් අනෙක් අත්, වැලමිට, අත් අල්ලා ගනී; ඇඟිලි කල්පනාකාරීව පළතුරු තුරුල් කරයි.
මුස්ලිම්වරුන් අර්ධද්වීපය පාලනය කරන විට අයිබීරියානු ඉතිහාසයේ අතිවිශාල කාල පරාසයක් වන අල් ඇන්ඩලස්ගේ ඉතිරිව ඇති දේ බැලීමට මට ග්‍රනාඩාවට පැමිණිය යුතුය. Albayzin හි ඓතිහාසික මුස්ලිම් කාර්තුවේ Plaza Larga හි උදෑසන වෙලඳපොල අතීතයට පැහැදිලි පාලමකි: වසර සිය ගණනක් තිස්සේ නොවෙනස්ව, එම මොහොතේ සිට මේ දක්වා සම්බන්ධකය.
15 වන සියවසේදී එවකට ප්රධාන වශයෙන් මුස්ලිම් වැසියන් වෙළදාම් කිරීමට සහ ඕපාදූප කතා කිරීමට පැමිණියේ මෙහිදීය. කතෝලික රජවරුන් වන ඉසබෙලා සහ ෆර්ඩිනන්ඩ්ගේ හමුදාවන්ගේ පැමිණීමේ කටකතා ඔවුන්ට ඇසෙන්නට ඇත්තේ එතැනදී විය යුතුය. 1492 දී ග්‍රැනඩා වැටීමෙන් පසු මුස්ලිම්වරුන් සහ යුදෙව්වන් උතුරු අප්‍රිකාවේ හෝ යුරෝපයේ ආරක්ෂිත රටවලට පැන යාමට ඇත්තේ මෙතැන් සිට ය.
දර්ශනය ඝෝෂාකාරී ය, නමුත් විකුණුම්කරුවන් මාව නෙරපා හරිති: මම මෙතැනින් නොපැමිණෙන බවත්, මට ඔවුන්ගේ තක්කාලි, ඔවුන්ගේ ඇඳුම් හෝ ඔවුන්ගේ සංවාදය අවශ්‍ය නොවන බවත් ඔවුන්ට පෙනේ. ඒ වෙනුවට අපි අපේ ඇස් දෙකෙන් එකිනෙකා දෙස බලා සිටිමු.
සෙරෙප්පු දාගෙන බ්‍රීෆ්කේසයක් ද රැගෙන මා අසලින් වාඩි වී සිගරට්ටුවක් පිරිනමන වැඩිහිටියෙක්. සමූහයා ඔහුගේ බිරිඳ අවශෝෂණය කරන විට ඔහු පෙන්වා දෙන අතර අපි මගේ පැමිණීම ගැන කතා කරමු. එයා හිතන්නේ මට මගේ සංචාරක කණ්ඩායම නැති වෙන්න ඇති කියලා. මම ඔහුට පවසන්නේ මම අල් ඇන්ඩලස්ගේ ඉතිරිව ඇති දේ සොයමින් සිටින බවයි. ඔහු ගොරවයි. "පාෂාණ සහ ගල්" ඔහු පවසන්නේ "පරණ ගල් හා ගල් පමණි." ඒ වගේම ඔහු ගිහින්.
කෙසේ වෙතත්, අල් ඇන්ඩලස්ගේ ඉතිහාසය ධාතු වලට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ය. 711 දී මුස්ලිම් උම්මායාද් රාජවංශයේ සෙන්පතියන් ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙත පැමිණි මොහොතේ සිට යුරෝපයේ ඉතිහාසය වෙනස් විය.
මුස්ලිම්වරු අද ස්පාඤ්ඤය සහ පෘතුගාලය සහ නූතන ප්‍රංශය දක්වා සිය පාලනය ව්‍යාප්ත කළ අතර, ඉගෙනීමේ හා සංස්කෘතියේ මධ්‍යස්ථාන බවට පත් වූ නගර නිර්මාණය කරමින්, විද්‍යාව හා දර්ශන කෘති අරාබි භාෂාවෙන් ලතින් භාෂාවට පරිවර්තනය කර, ඒ සඳහා අඩිතාලම දැමූහ. යුරෝපීය පුනරුදය. ඔවුන්ට විරුද්ධ වූයේ ස්පාඤ්ඤ ක්‍රිස්තියානි රාජධානි සමූහයක්, ඊළඟ වසර 800 තුළ අර්ධද්වීපය, කෑලි කෑලි කෑලි කෑලිවලට යලි අත්පත් කර ගැනීමට සටන් කළ අතර, 1492 දී, ඉතිරිව තිබූ අවසන් නගරය වන ග්‍රනාඩා අල්ලා ගන්නා ලදී.
ප්ලාසා ලාර්ගා සිට, මම ගල් පඩිපෙළ දිගේ බෑවුම් සහිත ඇවිදිමින්, ඉහළට යමින්, වරින් වර සුදු බිත්ති අල්ලාගෙන, දිවා කාලයේ උණුසුම ඉහළ යන විට මගේ හුස්ම අල්ලා ගන්නෙමි. මගේ ත්‍යාගය නම් කුඩා අර්ධ වෘත්තාකාර බැල්මක් වන Mirador de San Cristóbal හි දර්ශනයයි.
මෙතැන් සිට, නස්රිඩ්වරුන්ගේ බලකොටුව සහ ග්‍රනාඩාවේ අත්තිවාරම වන අල්හම්බ්‍රාහි තර්කනය සරල ය. දකුණේ ඉඩම් පැහැදිලිව දිග හැරේ: ගොඩනැගිලිවල බර්ගන්ඩි මුදුන් හරහා වාරණය නොකළ දර්ශනය, නගරයේ මායිම් පසුකර, හරිත කෙත්වතු දෙසට සහ භූමිය දුඹුරු පැහැයට හැරෙන සහ සියෙරා නෙවාඩා කඳු නැගීම දෙසට.
අල්හම්බ්‍රා හි ඔවුන්ගේ බලකොටුවෙන්, නස්රිඩ් රාජවංශයට ස්පාඤ්ඤයේ විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පාලනය පවත්වා ගත හැකි විය. කෙසේ වෙතත්, 15 වන ශතවර්ෂයේදී ඔවුන් අභිබවා ගිය රැස් කුණාටුවෙහි බරපතලකම පැහැදිලි නැත.
දකුණු ස්පාඤ්ඤය හරහා යන ඕනෑම ගමනක් ඔබට සමාන උපසර්ග සහිත බොහෝ නගර පසුකර යයි - Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera - Nasrid එමීර්වරුන් සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රිස්තියානි ප්‍රතිවාදීන් අතර දේශසීමා බොහෝ වාරයක් වෙනස් වූ බව සියලු භාෂාමය මතක් කිරීම්.
Reconquista සඳහා - අර්ධද්වීපයේ ඉස්ලාමීය පාලනය අවසන් කිරීමට ස්පාඤ්ඤ ක්‍රිස්තියානි රාජධානිවල යුද්ධ - තනි සිදුවීමක් නොවේ; එය සියවස් ගණනාවක් පැවති අතර පරම්පරා ගණනාවක් එහි සෙවණෙහි ඉපදී, ජීවත් වූ අතර මිය ගියේය. දේශසීමා දෙපස සිටින ප්‍රජාවන් වෙළඳාම් කළහ, ආරක්ෂිතව ගමන් කිරීම සඳහා ගිවිසුම් ඇති කර ගත්හ, උත්සව පවා බෙදා ගත්හ - සහ ඉඳහිට කුරිරු සටන්. දෙපාර්ශවයම සහජීවනය ගැන කතා කළා.
Córdoba's Mezquita හි යාඥා ශාලාවේ මුල් තීරු 1,013 න් 856 ක් ගොඩනැගිල්ල පල්ලියක් බවට පත් කළ දා සිට ඉතිරිව ඇත. Manuel Cohen / Getty Images
නමුත් පසුව අපේක්ෂා කළ යුතු දේ ඔවුන් දැන සිටියහ. 15 වන සියවස වන විට ග්‍රනාඩා ස්පාඤ්ඤයේ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් පලා ගිය අයගෙන් පිරී තිබුණි.
විමර්ශනය පැමිණ තිබුණේ දශකයකට පෙරය. පීඩනය යටතේ ක්‍රිස්තියානි ආගමට හැරුණු නමුත් ඔවුන්ගේ සමාජ පුරුදු රඳවා ගැනීමට උත්සාහ කළ එම යුදෙව් පවුල් දැඩි සැකයෙන් බැලූ අතර බොහෝ දෙනෙක් ග්‍රනාඩා හි ආරක්ෂාවට පලා ගියහ.
අද, Albayzin වටා ඇවිදීම, මෙම මිශ්‍රණයේ නටබුන් තවමත් පැහැදිලිව පෙනේ: මම සම්ප්‍රදායික ඉස්ලාමීය ආරුක්කුවක හැඩගස්වා ඇති දොර මත ඩේවිඩ්ගේ රන් තරු සහිත එක් පෞද්ගලික නිවසක් පසුකරමි.
සම්මුතියෙන් අඩු තවත් ඇදහිලි මිශ්‍රවීමක් ද විය. මීට පෙර ශිෂ්‍යත්ව ආසනයක් වූ සහ යුරෝපයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරවලින් එකක් වූ කෝර්ඩෝබා හි තවත් නැගෙනහිරින්, කැස්ටිලියානුවන් මෙස්කිටා පල්ලියක් බවට ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින්, එහි ආරුක්කු සහ කුළුණු මැදින් දේවස්ථානයක් කැටයම් කරමින්, සහ නගරයෙන් සංක්‍රමණිකයන්ගෙන් නගරය ජනාකීර්ණ කරමින් සිටියහ. උතුරු. එම ක්රියාවලිය Granada වෙත පැමිණෙනු ඇත.
ප්රාතිහාර්යයට පිටුපසින් සැන් ක්රිස්ටෝබල් පල්ලිය වේ. මුලින් මුස්ලිම් පල්ලියක් වූ එය අනුවර්තනය කර නැවත ගොඩනඟන ලද අතර මිනාරට් සීනුව කුළුණක් බවට ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලදී. බිත්ති ඉදිකර ඇත්තේ ඉස්ලාමීය සුසාන භූමිවල හිස් ගල් වලින් - අද පවා හිස් ගල් වලින් අරාබි අක්ෂර බාහිර බිත්තිවල පැහැදිලිව දැකගත හැකිය.
රාත්‍රියේදී, තරුණ Albaicinis මෙහි රැස් වේ - සහ Alhambra නොසලකා හරින විශාල, වඩාත් ප්‍රසිද්ධ Mirador de San Nicolas වෙත - උණුසුම් වර්ණවලින් ආලෝකමත් වූ බලකොටුව දෙස බැලීමට, කළු ගස් හරහා කහ පැහැයෙන් දිදුලන බිත්ති කැබලි දෙස බැලීමට.
ඔවුන් මේ මොහොතේ ආදරය දැනෙන අතර එකිනෙකාට මුමුණති. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් අල්හම්බ්‍රා දෙස බලා එය බිඳ දැමිය නොහැකි යැයි සිතන්නට ඇත. එය වැටුණේ කෙසේද?
Alhambra සර්පයා වෙත යන මාර්ගය Albayzin හරහා, උද්‍යාන හරහා සහ පහත් සුදු බිත්ති පසුකර, අවසානයේ ඔබව දිගු විදේශිකයන්ගේ පිටුපස තැන්පත් කිරීමට පෙර.
මාලිගාව සැබවින්ම ව්‍යුහ තුනකි: මාලිගාව, වරක් සුල්තාන්, ඔහුගේ පවුලේ අය සහ ඔහුගේ උපදේශකයින්ගේ වාසස්ථානය විය; Alcazaba, බලකොටුවක් සහ බලකොටුවක් සහ Generalife, උද්‍යාන, මාර්ග සහ උල්පත් වලින් සමන්විත වංකගිරිය. Albayzin ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින් බැලූ විට, එය බලකොටුවක් මෙන් පෙනේ: එහි බිත්ති තුළ, කාමර මිනිස් ප්‍රමාණයේ සහ ජීවත්වීමට සුදුසු ය.
මාලිගාව ඇතුළත, විස්තර විශ්මය ජනක ය: කුර්ආනයේ පිටපත් මත පිටපත්, බිත්ති අලංකාර කරයි, දුඹුරු සහ ඇම්බර් මොසෙයික්, ආලෝකයේ උපක්‍රම මෙන් පෙනෙන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ සියුම් මෝස්තර. කාමර විස්තර කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඒවා විස්තර කිරීමට අදහස් නොකළ බැවිනි: Alhambra හි අලංකාරය නැරඹීමෙන් නැති වී යන අතර භාවිතයේදී දක්නට ලැබේ.
මාලිගාවේ මායාව සහ ශාන්තිය මා දකින්නේ සෙවණ ඇති උද්‍යානයක නතර වී ජලය තොලගාමින් සංචාරක කණ්ඩායම්වලට යාමට ඉඩ දුන් විට පමණි. දිය උල්පත් වලින් ගලා එන ජල හඬ මගේ මනස නිසල කරන අතර මම බිත්තිවල මෝස්තර දෙස නොබලා බලා සිටිමි. මම නැගිටින්නට පෙර විනාඩි හතළිහක් ගත වී ඇත.
නිර්මාණකරුවන්ගේ අභිප්‍රාය එය විය. අල් ඇන්ඩලස්හි ස්පාඤ්ඤ මුස්ලිම්වරු අන් අයව අන්දවන්න ආගමික ගොඩනැඟිලි ඉදි නොකළහ. ඔවුන් සඳහා, ආගමික ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය දිව්‍යමය දේ පිළිබිඹු කිරීමට අදහස් කරන ලදී: දෙවියන් වහන්සේගේ එකමුතුකම නියෝජනය කරන පරිපූර්ණ රේඛා, මරණින් මතු ජීවිතය යෝජනා කරන උද්‍යාන සිසිල් කරයි.
අදටත්, අල්හම්බ්‍රා ප්‍රායෝගිකව පවතී: නගරයේ පහළ, ග්‍රැනඩා ආසන දෙව්මැදුර, නගරය නැවත අත්පත් කර ගැනීම සැමරීම සඳහා ඉදිකරන ලද, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සහ භක්තියේ ප්‍රබල සම්මිශ්‍රණයක්, එහි පැල්ලම් සහිත වීදුරු, මූර්ති සහ කුළුණු සුදු තීරු බැතිමතුන්ගේ විස්මයට හේතු වේ. මෙතනදී ප්‍රතික්‍රියාව වෙනස්. නානකාමර බිම සමාන වර්ණයකින් ටයිල් කිරීම ගැන භාර්යාවන් තම ස්වාමිපුරුෂයන්ට කොඳුරනවා. මිනිසෙක් තම මිතුරාගෙන් අසයි, එවැනි දොරක් ආපසු ගෙදර යාමට කොපමණ මුදලක් වැය වේදැයි ඔහු සිතයි. දිගු කලක් මිය ගිය ශිෂ්ටාචාරයකින් ආනුභාව ලත් ගෘහ භාණ්ඩ.
Alhambra හි අභිරහස නම් ඔවුන් එය දිගටම ගොඩනඟා ගත්තේ ඇයිද යන්නයි. ශිල්පයේ සවිස්තරාත්මකව ආදරයේ ශ්‍රමය යෝජනා කරයි, එහි නිර්මාතෘවරුන් විශ්වාස කළේ ගණිතය සහ බදාමයේ එවැනි ක්‍රමානුකූල මිශ්‍රණයක් මාලිගාව විඳදරාගැනීමට සහ සමහර විට ඔවුන් සමඟ ඇති බව සහතික කරන බව විශ්වාස කළාක් මෙනි. කතෝලික රජවරුන්ගේ හමුදාව බටහිර දෙසට රැස්ව සිටියද, අල්හම්බ්‍රා ඉදිවෙමින් පැවතුනි.
නූතන ග්‍රනාඩාවේ බොහෝමයක් අතීතය ගැනයි - එක්කෝ Al Andalus හි මහිමය හෝ Reconquista හි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය: සෑදීම සහ ගැනීම. ග්‍රැනඩිනෝස් ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. නස්රිඩ් පාලකයන් යටත් වූ 2 ජනවාරි 1492 වන දින, නගරය බොහෝ විට දේශපාලන වාමාංශිකයින් විසින් විරුද්ධ වූ සහ දක්ෂිණාංශිකයින් විසින් පැහැර ගන්නා ලද ප්‍රීති දිනයක් වන ඩය ඩි ලා ටෝමා, අල්ලා ගැනීමේ දිනය සමරයි.
එහෙත් සංචාරකයින්ගෙන් අතිමහත් බහුතරයක් Reconquista පෙර ඉතිහාසය සඳහා පැමිණේ: Alhambra යනු ස්පාඤ්ඤයේ වඩාත්ම ජනප්රිය සංචාරක ගමනාන්තයයි. ප්ලාසා Bib Rambla අවට වීදිවල අලෙවි කරන trinkets එම කාලය මත පදනම් වේ - බෑග් සහ ස්කාෆ් සහ පෝස්ටර්, ඉස්ලාමීය ස්පාඤ්ඤයේ මෝස්තර, මොරොක්කෝ ජාතිකයන් විසින් අලෙවි කරන ලද, චීනයේ නිෂ්පාදිත.
මෙම ප්‍රතිවිරෝධය තේරුම් ගැනීමට, මම ගොස් ඇමරිකාවේ උපන් කලාකරුවෙකු වන මුනීරා බැලීමට ගියෙමි, ඔහුගේ කෘතිය පෙර දින ඇල්බයිසින් හි ග්‍රෑන්ඩ් පල්ලියෙන් මා විසින් මුලින්ම සොයා ගන්නා ලද සහ දශක තුනක් තිස්සේ නගරයේ ජීවත් වූ.
"මෙම මුවර්ස් අතීතය ගොඩ කිරීම ව්‍යාපාරික හේතූන් මත පමණි" ඇය පවසන්නේ අපි නගර මධ්‍යයේ රෙයිස් කැටොලිකෝස් අසල පිහිටි ඉහළ පෙළේ හෝටලයක වාඩි වී සිටින විට, ආපන ශාලාව මූර්ෂ් නිවසක් මෙන් සරසා ඇති බවයි. “සංචාරකයන්ට අවශ්‍ය වන්නේ එයයි. මීට වසර තිහකට පෙර, අල්හම්බ්‍රා අමතක විය, ඇතුළත සෑම තැනකම කුණු විය. අවුරුදු පන්සියයක් තිස්සේ ඔවුන් එය සමඟ සටන් කර එය මකා දැමීමට උත්සාහ කළ නමුත් දැන් ඔවුන් එය ඔවුන්ගේ අනාගතය බව වටහාගෙන ඔවුන් එය වැළඳගෙන ඇත.
ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් එසේ කරන්නේ මන්දැයි මම ඇයගෙන් අසමි. ඔවුන්ගේම අව්‍යාජ සම්ප්‍රදායන් පුනර්ජීවනය නොකරන්නේ මන්ද? ඇය මාව නවත්වයි. “ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. මුවර්ස් අතීතය සත්‍ය වශයෙන්ම ස්පාඤ්ඤය. මුස්ලිම්වරු ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් - ඔවුන් වසර සිය ගණනක් මෙහි සිටියා. පරම්පරා දෙකකට පසු, එකකට පසුව වුවද, ඔබට ඇමරිකානුවෙකු විය හැකි නම්, අවුරුදු සිය ගණනක් මෙහි සිටි මුස්ලිම්වරුන් ගැන කුමක් කිව හැකිද?
ඇත්ත වශයෙන්ම, ස්පාඤ්ඤ ආක්‍රමණිකයන් විදේශිකයන් නෙරපා හරිමින් සිටියේ නැත - ඔවුන් තමන්ගේම ජනතාව නෙරපා හරිමින් සිටියහ. Reconquista අවසන් තරගයත් සමඟම, පසු ප්‍රතිඵලය කුරිරු විය.
තාරික් අලිගේ නවකතාව වන දෙළුම් ගසේ සෙවනැලි තුළ, ග්‍රනාඩාගේ වැටීමෙන් පසු මිලියන ගණනක් අත්පිටපත් පුළුස්සා දමනු ලැබේ, සමස්ත ශිෂ්ටාචාරයේ වටිනා දැනුම අතුරුදහන් වේ.
Reconquista බොහෝ විට සිහිපත් වන්නේ කතෝලික පාලකයන් මුස්ලිම්වරුන්ට සහ යුදෙව්වන්ට දක්වන නොඉවසීම නිසා ය - අලිගේ පොත අපට මතක් කර දෙන්නේ අල් ඇන්ඩලස්ගේ පාඩුව ස්පාඤ්ඤ කිතුනුවන් ද වූ බවයි.
දකුණේ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන්ගේ ජීවිතය ආඝාතයකදී වෙනස් විය: නවකයන් ප්රධාන වශයෙන් උතුරෙන්, විවිධ උච්චාරණ සහ සිරිත් විරිත් ඇති අතර, මුස්ලිම්වරුන් යටතේ එදිනෙදා ජීවිතයට එතරම් වැදගත් වූ නානකාමර පවා, එකල ඉතිරි වූ සියලු දේ අතුගා දැමීමට උත්සාහ කළහ. නව පාලකයන් විසින් වසා දමන ලද අතර ස්නානය තහනම් කරන ලදී. නමුත් ඔවුන්ට ඉවත් කළ නොහැකි වූ එක් ශේෂයක් තිබුණා.
එල්විරා යනු මැග්‍රෙබ්හි වීදියයි. නගරයේ හදවතෙහිම එය Gran Via de Colon හි ප්රධාන මාවතට සමාන්තරව දිව යයි. නූතන අරාබි සහ බර්බර් ආභාසය වඩාත් ශක්තිමත් වන්නේ එයයි.
එහි බටහිර කෙළවරේ බිත්තියේ සිදුරු සහ මොරොක්කෝ භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳසැල් ඇත: හිස් වැසුම් පැළඳ සිටින කාන්තාවන් අරාබි භාෂාවෙන් අත් අල්ලාගෙන සිනාසෙන අතර ජර්මානුවන් තද ජීන්ස් සහ කමිසයක් රහිත ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් බයිසිකල්වලින් පසුකර යති.
ගැලවී යන වීදිවල, ගලා යන ජලයේ ශබ්දය අරාබි සංගීතය සහ කැටි මෙලුවා සමඟ මිශ්‍ර වේ. මේවා බැක්පැකර් වරුන්ගේ හොල්මන් ය: මොරොක්කෝ පහන් කූඩුවලින් දැල්වෙන කැෆේවල, තරුණ යුරෝපීයයන් සහ උතුරු ඇමරිකානුවන් බියර් මත කතන්දර හුවමාරු කරති. හිපි කම්පනයක් ඇත: සාලු සහ පෘථිවි වර්ණ සායක්, ඉටිපන්දම් සහ බුදු පිළිම.
නමුත් ඉසබෙලා රැජිනගේ සහ ක්‍රිස්ටෝපර් කොලොම්බස්ගේ ප්‍රතිමාව හිඳින එල්විරා රෙයිස් කැටොලිකෝස් වෙත ළඟා වන නැගෙනහිර කෙළවරේ, ප්‍රදේශය ප්‍රභූ බවට පත්වෙමින් තිබේ. මෙතැනට වඩා ධනවත් සංචාරකයින් පැමිණෙන්නේ හොඳින් කන්න හොඳ මුදල් ගෙවා කන්න.
තුර්කි සංචාරකයින් සහ ඇමරිකානු කවියන් වටකරගෙන දවස ගෙවන මොරොක්කෝ අවන්හල් දෙකක අයිතිකරු මුස්තාෆා මට මුණගැසෙන්නේ එලෙසයි. ඔහු මට ඔහු සමඟ paella ගැනීමට, දේශපාලනය සහ සංචාරය කිරීමට - සහ ඇත්ත වශයෙන්ම ආහාර ගැනීමට ආරාධනා කරයි.
අල් ඇන්ඩලස්ගේ වඩාත් දෘශ්‍යමාන උරුමයන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ ආහාර වේ: මිනිසුන් ජීවත් වන ස්ථානය සහ ඔවුන් කන දේ. ආහාර සෑම විටම සංස්කෘතීන්ගේ විශිෂ්ට මිශ්‍රණය විය, මතවාදයේ වෙනස්කම් රාත්‍රී කෑම මේසය මත කඩා වැටුණි.
ස්පාඤ්ඤයේ දකුණු ප්‍රදේශයේ බොහෝ ආහාර ඉස්ලාමීය බලපෑමකින් තොරව පැවතිය නොහැක: අරාබිවරුන් පැපිකා සහ ආමන්ඩ් භාවිතය ජිබ්‍රෝල්ටාර් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා යුරෝපයට ගෙන ආහ. ඔවුන් තුන්වේල සහ පේස්ට්‍රි බහුල සංකල්පය ගෙන ආවා. අරාබිවරුන් සහල් වගාව හෝ පිඟානට එහි වෙළඳ ලකුණ කහ පැහැය ලබා දෙන කුංකුම නොගෙනාවේ නම්, ස්පාඤ්ඤයේ බොහෝ කෑම වර්ග වන paella පවා කළ නොහැකි වනු ඇත.
නමුත් මුස්තාෆා මට පවසන්නේ සංස්කෘතීන්ගේ දෝලනය සහ ගලායාම විදහා දක්වන තවත් කතාවකි. ඔහු මට බැස්‌ටෙලා පිඟානක්‌, කුකුල් මස්, බැදපු ආමන්ඩ් සහ බිත්තරවලින් සෑදූ පියලි පේස්ට්‍රි එකක් ගෙනත් දෙනවා.
"මෙය ඔවුන් ග්‍රනාඩාවේ අනුභව කළ නමුත් අරාබිවරුන් පන්නා දැමූ විට ඔවුන් ෆෙස් වෙත ගියහ," ඔහු පවසයි.
“මම ෆෙස් සිට - ෆෙස්හි, අපි එය හදන්නේ පරෙවියා සමඟ මිස කුකුළු මස් නොවේ. නමුත් Reconquista වලින් පසු Granada හි bastella අමතක වූ අතර එය සොයාගනු ලැබුවේ ස්පාඤ්ඤ පේස්ට්‍රි නිෂ්පාදකයින් විසින් මොරොක්කානුවන් පැමිණීමට පටන් ගත් පසුගිය වසර විස්සක කාලය තුළ පමණි. මොරොක්කෝ ජාතිකයන් ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයාගේම උරුමය නැවත ගෙන ඇත.
එය සිකුරාදා රාත්‍රියයි, ග්‍රනාඩාවේ මගේ අවසන් රාත්‍රිය, පැරණි ගල් හා ගල්වලින් මට මහන්සියි. ඉතාලි සංචාරකයෙක් මට විශ්ව විද්‍යාල දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මිරිස් ඇති බාර් සහ අවන්හල් අතර සැඟවී ඇති විශේෂයෙන් හොඳ තපාස් ස්ථානයක් ගැන මට කියයි.
මම ප්ලාසා ට්‍රිනිඩෑඩ් හි දකුණට සහ බටහිරට වීදිවල සැරිසරමි, එහිදී සෑම දෙනාම තරුණ, ස්පාඤ්ඤ සහ ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතුවල අවසානය සමරයි. මිය ගිය මිනිසුන්ගේ නම් පොත්වල රැඳී සිටින ස්ථාන සහ තරුණයන් ඔවුන්ගේම ආඛ්‍යාන මැසිවිලි නඟයි, ඔවුන්ගේම උරුමයන් නොමැතිව පරිභෝජනය කරයි. මම කවදාවත් තපස් ස්ථානය සොයා ගන්නේ නැහැ.
මම හිතන්නේ දැන් එය තවත් කටකතාවක් පමණයි.
